| niaz | Дата: Суббота, 24.12.11, 23:51 | Сообщение # 1 |
 Супер Рыболов
Группа: Администраторы
Сообщений: 37823
Статус: на рыбалке
| Как выбрать лодочный мотор?
Как выбрать мотор? Вашему вниманию предлагается статья Владимира Соколова, опубликованная в журнале "Рыбацкое подворье" №4 2005.
http://vmire-lodok.ru/article/5
В начале немного лирики и общих рассуждений.
Пусть это будет ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР.
1. НАШ – не НАШ. О надежности и моторесурсе.
2. 2 или 4 такта, т.е. об экологии и экономии.
3. Какая фирма лучше?
Нашему одноцилиндровому «Салюту» в этом сегменте рынка противостоят такие торговые марки, как «Mercury », «Jonson», «Honda », «Yamaha», «Suzuki», «Tohatsu - Nissan Marine», «Selva». В таком именитом окружении «САЛЮТ» привлекает только ценой. Надежность всего изделия и его комплектующих, к сожалению, пока оставляет желать значительно лучшего. Может быть, это и не патриотично, но когда на карту поставлена жизнь человека, то необходимо быть объективным. Но, если вы чувствуете, что где-то в глубине вашего сознания затаился въедливый моторист, – можете рискнуть.
Какой же из представленных брендов достоин занять почетное место на транце вашего судна? Ответ достаточно банален. Тот, чей сервис имеется в вашем населенном пункте и наиболее доступен по цене. А также какой цвет “колпака” вам больше по душе. Все перечисленные торговые марки зарекомендовали себя, как достаточно надежные. Выпускаемые под ними лодочные моторы (со слов производителей), при сходе с конвейера проходят четырех -десятичасовую наработку в режиме обкатки и, как правило, дефекты сборки, если они есть, выявляются уже на этом этапе. Поэтому, мы на прилавках видим моторы уже протестированные. А гарантия, которую дают дилеры - это дополнительная защита потребителя. В итоге, долговечность и надежность подвесного мотора будет определяться тем, как он обкатывался, транспортировался, эксплуатировался, хранился и обслуживался.
Автору этих строк доводилось использовать двухтактный лодочный мотор с документально подтвержденной наработкой более 2000 часов коммерческой эксплуатации. Если эту цифру перевести на 4 десятичасовые рыбалки в месяц с мая по октябрь, то получится около 8 лет работы без капремонта. И это еще далеко не предел надежности. Поэтому при правильной и бережной эксплуатации мотора хватает надолго.
Следующий вопрос – двум или четырем тактам отдать предпочтение. Повторяю, пока говорим о маломощных одноцилиндровых подвесных моторах.
2 такта – это простота в обслуживании, надежность и неприхотливость.
Устойчивая работа в диапазоне температур от -15 до +35 С. Минимальные вложения по обслуживанию, весьма неприхотливое отношение к нашему 92–ому бензину. Перевозка почти в любом положении, но НЕ НА РЫЧАГЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ТАК, ЧТОБЫ РЕДУКТОР – ДЕЙДВУД БЫЛИ НИЖЕ УРОВНЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ. Правильно настроенный перед сезоном карбюратор не потребует к себе внимания всю навигацию, если в бензопровод врезан фильтр тонкой очистки. Единственная функция рулевого – следить за наличием струи воды из контрольного отверстия контура охлаждения.
4 такта – это уже более сложное инженерное творение. Более тяжелое и дорогое. Прежде всего, ГРМ (газораспределительный механизм), который требует к себе постоянного внимания (состояние ремня, настройка клапанов, распредвал, уровень масла в картере и т.п.). Любое вмешательство во внутренности мотора должен осуществлять специалист, услуги которого стоят немалых денег. Кроме этого, из-за своих конструкционных особенностей, мотор может перевозиться либо стоя, либо на одном боку. Лодочный мотор, оставленный на транце лодки в «поднятом» положении на сильном волнении, может «порадовать» заливом свечи. Более сложное и, как следствие, более дорогое после или предсезонное обслуживание.
Плюсы четырехтактных лодочных моторов в эксплуатации их на чистом (без добавления масла) бензине, в чуть меньшем потреблении этого бензина, в меньшей вредности выхлопа. На низких оборотах они имеют небольшой (в среднем, порядка 10 Db) шум от работы, который по мере подъема оборотов практически сравнивается с двухтактными. Расход топлива для двухтактных моторов около 0,38 - 0,44 л/лс в час, для четырехтактных – 0,33 - 0,35 л/лс в час. То есть, 5-ти сильный мотор при полностью открытой дроссельной заслонке ( в «полную тапку»), если он двухтактный, съест за 1 час 1,9 - 2,1 литра, а четырехтактный – 1,65 литра. Эти данные взяты из тестов, проводимых независимыми специалистами на Западе, причем разброс значений укладывается в 0,1 - 0,2 л/час. Другие значения расхода на лошадиную силу, превышающие 0,2 л/час говорят о плохо отрегулированном карбюраторе, а если расход топлива меньше обозначенного выше, то мотор недодает заявленную мощность.
По мнению автора, солидарного с многочисленными высказываниями в Интернет – «общалках» водномоторной тематики, целесообразность 4-х тактов начинается с 40- сильной «Ямахи» и 50 –ти сильной «Хонды», используемых в качестве основных моторов. Все, что слабее, практичнее использовать двухтактным. Есть одно небольшое исключение – вспомогательные двигатели, установленные на транце, рядом с основными, подключенные к дистанционному рулевому и к бензопроводу. Применение здесь 4-х тактников – оправдано.
Итак, идем покупать новый, импортный, 2-х тактный, одноцилиндровый мотор.
Что есть на рынке категории PORT ABLE? Объем цилиндра этих моторов находится в пределах 43- 130 куб. см. Вес этой категории моторов позволяет без труда взрослому человеку среднего телосложения осуществлять установку мотора на транец судна и переносить к транспортному средству.
Винты маломощных моторов (2 - 3,5 лс), как правило, изготавливаются из пластика. Их фиксация на гребном валу мотора осуществляется при помощи штифта (на жаргоне водномоторников – ШПОНКИ), которая предохраняет винт от повреждения при наезде на препятствие. Как правило, штатный винт является оптимальным по параметрам (диаметр 7 - 7,25 дюйма, шаг – 6 дюймов), и винты с иными диаметрами и шагами не предусмотрены. Моторы этой категории оснащены встроенным баком. Мотор заводится на нейтрали, передний ход включается специальным рычагом. Реверс осуществляется поворотом мотора на 180 градусов (отметим, что в этот момент вода из контрольного отверстия начинает литься в лодку).
Лодочные моторы этой категории, как правило, не имеют положения «мелководного привода».
Винты на моторы 4 - 6 лс выполнены из сплавов алюминия. Их фиксация на валу может быть разной. Одни производители ставят шпонку, другие размещают в ступице торсионы (демпферы). Для этих моторов некоторые фирмы применяют выхлоп отработанных газов через ступицу гребного винта. Производители предусмотрели возможность замены штатного винта винтами с другими параметрами, которые будут оптимальны на разных корпусах. Так на «Mercury » предусмотрены винты, диаметром 8 дюймов и шагом, последовательно, 6, 7, 8 дюймов.
Моторы оснащаются и встроенным, и выносным баком.
Рычаг переключения передач имеет 3 положения (нейтраль, вперед, назад). Некоторые фирмы делают мотор, поворачивающимся в струбцине на 360 градусов.
Предусмотрено разное количество уровней мелководного привода.
Веса моторов, имеющих одинаковую мощность, тоже могут отличаться.
Вес моторов взят с сайтов производителей и официальных дилеров (см. таблицу). Данные на некоторых сайтах могут быть уже устаревшие, какие-то модели в прайс-листах 2005 года могут отсутствовать, однако, принципиальных конструкционных отличий в этой категории моторов нет, может отличаться эргономика.
Чего можно ожидать от покупки? Или чего не ожидать? Больших скоростей. Моторы мощностью до 3,5 лс сообщат вашему судну, если оно имеет водоизмещение до 500 кг, (в зависимости от обводов) скорость в пределах 7-10 км/час по гладкой воде в безветрие. Судно с водоизмещающими обводами побежит на 1-2 км/ час быстрее, чем с глиссирующими. Нагрузка лодки (1, 2 или 3 человека) практически на скорость не влияет. При движении лодки против волны и ветра (особенно это ощутимо на больших открытых водоемах), если корпус имеет большую парусность, то мотор может и не справиться - НЕ ВЫГРЕСТИ.
Лодочные моторы мощностью 4 - 6 сил, естественно, более тяговитые. При установке его на глиссирующий корпус (ПВХ 3,0 - 4,0 метра или жесткий корпус до 60 кг) с минимальной нагрузкой, подбором оптимального винта и весом рулевого до 100 кг, можно ожидать скоростей 22 -28 км/час (т.е. движение будет в переходном или даже глиссирующем режиме). Но стоит только добавить 50 – 70 кг нагрузки (пассажир), и скорость судна упадет до 12 - 13 км/ час. Дальнейшее увеличение нагрузки на скорость лодки почти не влияет или происходит незначительное снижение скорости на 1 - 2 км/час.
Использование лодочного мотора 4 - 6 сил на глиссирующих корпусах водоизмещением до 1500 - 1800 кг ( в качестве резервного) разгоняет судно до 8 - 11 км/час по гладкой воде.
Все изложенное выше, надеюсь, внесло некоторую ясность в представление возможностей маломощных лодочных моторов.
Теперь непосредственно к процессу покупки. Свой первый в жизни мотор целесообразно покупать у официальных дилеров!!!!!
Цены дилера могут быть несколько выше общего уровня цен в регионе, но защита на гарантийный срок стоит этих денег. Более того, лучше тут же, у дилера, купить и рекомендуемое масло TC-3W для двухтактной смеси и запасную свечу. В большинстве случаев производитель рекомендует ставить свечи «NGK БОШ» и «Чемпион», имеются аналоги, но они несколько уступают.
При продаже лодочного мотора, как правило, осуществляется его запуск и проверка работы на нейтрали и на передаче ( реверсе), даются общие рекомендации по его транспортировке, обкатке, эксплуатации. Желательно самому лично убедиться в наличии и уровне масла в редукторе, для этого попросить продавца отвернуть верхний контрольный винт.
Итак, деньги перекочевали из вашего кармана в кассу…. Мотор ваш…
Документы на мотор получены, среди них:
- накладная;
- товарный чек с атрибутами торговой организации;
- инструкция на родном для вас языке;
- договор купли продажи;
К мотору прилагается небольшой ЗиП:
- запасная свеча;
- свечной ключ + вороток;
- отвертка;
- пассатижи;
- запасные шпонки (не на все моторы).
ТРАНСПОРТИРОВКУ лодочного мотора лучше всего осуществлять в вертикальном положении. Его также можно перевозить на любом боку, за исключением того места, где расположен рычаг включения передач. Не следует мотор располагать так, чтобы дейдвуд (редуктор) находился выше блока цилиндров. На сленге это звучит: «Нога должна быть ниже головы». Для перевозки желательно приобрести или поручить прекрасной половине сшить чехол. Он позволит сохранить салон или багажник вашего авто в чистоте, с одной стороны, а с другой,– будет являться своеобразной контролькой. Появление следов масла в нижней части чехла, прилегающей к редуктору, – сигнал о повреждении сальника.
ОБКАТКА
Подробности этого периода жизни подвесного мотора в ваших руках вам живопишут при продаже, они подробно изложены в описании. Аналогия простая – это как фундамент дома: при некачественном изготовлении все простоит недолго.
Помимо фиксации мотора на транце надувной лодки штатными струбцинами, привяжите его страховочным шнуром к корпусу судна. Убедитесь, что глубина под транцем лодки достаточная, и мотор не стоит на песчаном дне или в иле.
- Заводя лодочный мотор, не забудьте вставить клипсу на страховочном шнуре, замыкающую систему зажигания.
- Откройте подачу бензина или подкачайте грушу на шланге внешнего бака.
- Сделайте одну медленную протяжку пусковым устройством.
- Вытащите подсос (открыть заслонку).
- Запустите мотор энергичным движением, убедившись, что сзади никто не стоит.
- Заведенному мотору дайте поработать несколько секунд и уберите подсос (закройте заслонку). Пусть 2 - 3 минуты он поработает на холостом ходу на минимальных оборотах. Включение передачи осуществляется только на минимальных оборотах, рукоятка включения передач перемещается уверенным, достаточно быстрым движением до упора. Не добавляя газа, убедитесь, что плавсредство вас слушается.
Масло надо употреблять в пропорции 25 - 35 : 1. Бензин 92 лучше брать с тех же заправок, что и в свою машину (карбюратор или инжектор). При заливке во встроенный бак бензин надо фильтровать через мелкую сетку. Если бак выносной, то лучше врезать на хомутах автофильтр тонкой очистки.
Время обкатки мотора - 8 - 10 часов, при постоянной «игре» газом. Минимальные и в «полную тапку» несколько секунд, основное время – средние обороты.
При подходе к берегу (если планируется ночлег или окончание рыбалки), необходимо перекрывать подачу бензина и вырабатывать полностью смесь, находящуюся в поплавковой камере. Это позволит оставить свечу на следующую рыбалку сухой, и при транспортировке мотора двухтактная смесь из него не потечет в салон или багажник авто. В дальнейшей эксплуатации взять это за правило.
После наработки первых 10 часов, по окончании обкатки, необходимо произвести внешний осмотр всех узлов. В случае каких–то видимых нарушений, обращайтесь к дилеру, а не пытайтесь устранить сами. На этом этапе следует заменить масло в редукторе, но первый раз это лучше делать в родном сервисе и залить рекомендованное масло. В дальнейшем, при самостоятельной замене, можно применять трансмиссионное масло с обозначением SAE 80W-90 API GL 4. Упаковка подобных масел имеет, как правило, штуцер, необходимый для этой процедуры.
После завершения обкатки рекомендуется также поменять свечу, но не выбрасывать, а почистить и положить в ЗиП.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Общие принципы изложены в инструкции. На что хотелось обратить внимание. Главное. Ваша моторная лодка - это транспортное средство, но в отличие от автомобиля, остановившегося из-за неисправности на обочине в ожидании помощи эвакуатора или отзывчивого коллеги (на галстуке в город), при выходе на открытую акваторию, вы, как рулевой, должны адекватно оценивать ситуацию и помнить, что помощников может рядом не оказаться. Рассчитывайте, прежде всего, на собственные силы.
Перед выходом на воду проверьте наличие запасных шпонок (заготовьте).
Положите пару свечей в ЗиП, проверьте наличие инструмента.
Двухтактную смесь разводить в зависимости от целей поездки в разных пропорциях. Если задача - максимально быстро добежать до места лова, то 1: 50. Если совсем неспешное передвижение на минимальной скорости, то 1: 100. Если же в рыбалке будут присутствовать различные режимы передвижения, то компромисс 1: 65 - 70.
Проверьте работу карбюратора. При оптимальной настройке карбюратора холодный двигатель должен заводиться на подсосе, после кратковременного прогрева и закрытия заслонки должен уверенно держать минимальные обороты холостого хода примерно 500 об/мин.
После включения передачи на высшие обороты выходите плавно. Если ваша лодка (водоизмещающая или перегруженная глиссирующая) идет со скоростью до 15 км/ час, не «гоняйте» двигатель на максимальных оборотах. Установите уровень газа на 2/3 или 3/4, скорость упадет на 1-2 км/ час, но потребление бензина уменьшится раза в 1,5 - 2. Если ваша лодка достаточно легкая и выходит на глиссирование со скоростью 27 - 30 км /час, то после выхода на режим целесообразно немного сбросить газ, удерживая лодку в режиме скольжения. Это также уменьшит потребление топлива и снизит нагрузку на двигатель.
Постоянно контролируйте наличие струи из контрольного отверстия системы охлаждения
При эксплуатации лодочного мотора в минусовые температуры давайте мотору подольше прогреться на холостом ходу, не вынимайте дейдвуд из воды при остановках и стоянках. Конструкция системы подогрева карбюратора надежно работает только при закрытом защитном колпаке.
После снятия с транца нужно осмотреть дейдвуд и протереть мотор ветошью перед зачехлением.
ЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ
Не надо экспериментировать с пропорцией топливной смеси, бензином и маслом. Самое большое количество обращений в сервис происходит из-за нарушений в работе топливной системы.
Не надо ездить на полном газу по каменистому мелководью, по заросшим травой и тростником акваториям. Частое по «травматизму» моторов событие - удары по редуктору и повреждение гребного вала.
Не надо пытаться превратить мотор, имеющий мелководный привод, в болотоход «Go-Devil». Попадание в систему охлаждения большого количества песка и ила чревато, ну…, очень дорогим ремонтом.
Не надо ставить рекорд продолжительности работы свечи. Производитель гарантирует определенное количество искрообразований, которое в пересчете на часы равно, примерно, 120 - 150 часам работы на максимальных оборотах. Поэтому, каждый новый сезон лучше начинать с новой свечой.
Не надо в качестве шпонок употреблять очень тонкую, очень мягкую или очень «cталистую» проволоку. Замерив один раз диаметр и длину шпонки из ЗиПа, сделать или заказать аналогичную. Материалом может быть соответствующая сталь или бронза (латунь).
Хранить между рыбалками лодочный мотор лучше в вертикальном положении, подвешенным за струбцины и расчехленным. Под редуктор можно положить лист бумаги в качестве контрольки (сохранность сальников, плотность пробок).
На зимний период следует мотор законсервировать вне зависимости от места хранения (в тепле или при уличной температуре). Первую консервацию лучше выполнить в сервисе по гарантии, в дальнейшем, никакого труда не составит сделать все самому.
Вылить смесь из встроенного бака, отсоединив шланг бензопровода.
Заменить масло в редукторе (необходимо запастись мощной отверткой)
Залить консервант для двигателей в цилиндр, вывернув свечу. Затем ввернуть свечу на место и сделать 2 - 3 медленные протяжки пусковым устройством с разомкнутой электрической цепью.
Наложить смазку на трущиеся поверхности (элементы румпеля, струбцины и т.д.).
Выполнение этих несложных рекомендаций позволит мотору служить долго, радуя вас ровным урчанием, и вы не будете никогда волновать ваших близких непредвиденными задержками.
Чудес не бывает: из одной мухи можно сделать только одного слона.
Завершил строительство: Офисный Центр "Капитал"
|
| |
| |
| niaz | Дата: Воскресенье, 25.12.11, 00:17 | Сообщение # 2 |
|
Супер Рыболов
Группа: Администраторы
Сообщений: 37823
Статус: на рыбалке
| Советы по выбору лодочных моторов
http://vmire-lodok.ru/article/2
Покой на жидкости, как и водный туризм, далеко не у всех ассоциируется с "шепотом бриза в снастях" и романтикой гребли на долгие дистанции. Пенный след за кормой и волны, скоро мчащие назад под гладкий гомон мотора - иллюзия множества свежеиспеченных обладателей лодочек и катеров. Ради осуществления этой иллюзии на второй взор приходится не так уж и много - получить мотор по средствам и...вперед?! Не совсем так. Чтобы избрать конкретную модель, понадобится уяснить несколько видных мигов.
Начать следует с чтения паспортных характеристик лодочки ли катера.
Второй интерес, на который следует поплатиться - допускает ли лодочка или катер глиссирование?
Под глиссированием будем осознавать режим действия на внушительный быстроты, при котором жидкость смачивает лишь маленькую доля корпуса лодочки. Вес лодочки, груза и экипажа в таком случае в наибольшей меры компенсируется подъемной силой, создаваемой этой доляю (подробнее см. обзор по лодочкам и катерам, публикуемый в этом выпуске каталога). В водоизмещающем режиме значительная часть корпуса погружена в воду и братский вес скомпенсирован в основном силой Архимеда, знакомой по учебным учебникам.
Если режим глиссирования выведен, то при выборе можно ограничиться маломощными или средними двигателями (2-15 л.с. в потребности от нагрузки). Дополнительные "лошадки" не снабдят существенного прироста быстроты, а лишь призовут чрезмерное волнообразование. Кроме того, в водоизмещающем режиме излишне сильный двигатель притопит корму лодочки и даже при маленьком волнении опасность захлестывания резко повысится.
Напротив, изъян мощности двигателя ради глиссирующей лодочки не разрешит ей усовершенствовать максимальную быстрота или даже вовсе выйти на глиссирование при внушительный нагрузке (обстоятельство ради вывода на глиссирование: касательство мощности (в л.с.) к братскому весу лодочки (в кг) должно в братском случае превышать 1/25, ради лодочек, обладающих хорошо проявленный киль (килеватых) - 1/20, ради лучших моделей лодочек, оптимизированных ради глиссирования - 1/35).
Однако нужно блюсти и степень - при лишней мощности глиссирующая лодочка может очутиться недостаточно остойчивой (резко повысится риск опрокидывания, которое часто приносит к фатальным следствиям). Были выработаны специальные рекомендации (за рубежом они сведены в шаблон), лимитирующие мощность устанавливаемого двигателя в потребности от творения длины лодочки (L) на максимальную ширину транца (B) (кормовой пластины, на которой крепится двигатель). Так, к образцу, лимитирования ради лодочек с размерами LxB составляют: 3x1,18 м - 3 л.с., 4x1,4 м - 30 л.с. По этим же рекомендациям ради лодочки размерами 4,6x1,8 м можно приобрести сравнительно внушительные 85 л.с., но...
Есть еще один фактор, который к сожалению лимитирует богатых поклонников быстроты. Предельная мощность ограничивается и прочностными характеристиками корпуса, который может потерпеть (и часто сохнет!) от мощных и густых толчков о волны. Поэтому, определяя максимально допустимую мощность устанавливаемого двигателя, обязательно познакомьтесь с ограничениями, указанными в паспорте лодочки или катера.
Нужно замутить маленькое отступление, по предлогу отечественной и зарубежной маркировки моделей и определения их мощности.
Мощность на винте (на валу)? Отечественные лодочные моторы до недавнего мига выпускались с указанием в паспорте (и марке модели) максимальной мощности НА ВАЛУ двигателя, а все зарубежные - непосредственно НА ВИНТЕ или ГРЕБНОМ ВАЛУ. С учетом потерь (в редукторе и т.п.) у отечественных моторов мощность на гребном валу (которая лично и "стимулирует" лодочку) может очутиться ниже, чем у "схожих" зарубежных моделей. Поэтому сверяя моторы, следует всегда уточнять, о какой именно мощности шагает речь.
С чем еще нужно поступить?
Двухтактный или четырехтактный? Двухтактные двигатели более распространены и обладают внушительную удельную мощность (в расчете на кг веса). В множестве случаев параметров их деятельности вполне достаточно ради любых надобностей. Однако там, где приходится повышенная экономичность и "чистота" эксплуатации, минимальные гомон и вибрация, можно превратить внимание на четырехтактные модели. Больший вес в множестве случаев окупается этими величиями, а меньший расход топлива при сильной эксплуатации за 2-3 сезона сведет на нет и разницу в стоимости.
Малая или долгая "нога"? Несколько комичное имя как нельзя лучше описывает наружный облик этой части двигателя, объединяющей дейдвудную трубу (в которой находится вертикальный вал и каналы конструкции выхлопа), обтекатель редуктора и выступающий из него вал гребного винта. Основное предназначение "ноги" - снабдить оптимальное заглубление гребного винта и выходного отверстия выхлопа. Мелочно сидящий и лежащий в гидродинамической "тени" кормы винт не сумеет усовершенствовать нужной тяги и будет трудиться быстрее в режиме сверхмощного миксера, чем движителя. Глубоко сидящий винт трудится эффективнее, но в невыгодном расположении оказывается конструкция выхлопа (повысившееся наружное давление снижает мощность двигателя), повышается и риск повреждения винта при проходе мелей. В связи с этим соответствующий размер "ноги" однозначно нуждается от выси транца (кормовой пластины, на которой крепится двигатель) обладающихся лодочки, катера или яхточки. Ради маленьких низкобортных или надувных лодочек или лодочек, имеющих бездонный вырез в транце, вполне приблизятся моторы с малой или традиционной "ногой" (обычно S в обозначении). Крупные лодочки, малые катера и маленькие яхточки потребуют "ногу" наращенного размера (обычно L в обозначении), а крейсерские яхточки, морские катера - иногда и сверхдлинного (с маркировкой X, Z). Передок посещением супермаркета обязательно познакомьтесь с паспортными данными имеющейся лодочки или катера и выпишите характерный размер транца, который можно будет сопоставить с данными двигателя.
Электрическое или традиционное зажигание? В различие от употребляемой ранее конструкции зажигания, в которой использовался контактный прерыватель, с недостаточно мощной искрой, бесконтактная электрическая конструкция зажигания вырабатывает мощную искру и гарантирует более безопасный запуск двигателя и устойчивую деятельность на малых оборотах. Оборванные пусковые тросы и испорченные поездки - достаточные доводы ради выбора в выгоду электроники.
Дистанционное влияние, необходимо ли оно? Ради безопасности и удобства влияния глиссирующими на внушительных скоростях лодочками важны не только профессиональные навыки рулевого, но и дешевое ему фоне зрения. При обычном кормовом положении мотора на глиссирующей лодочке (или водоизмещающей парусной яхточке) со средними или большими габаритами целесообразно вынести влияние вперед - к ветровому стеклу (или рубке яхточки). Это не только нарастит обзор, но и существенно повысит комфортность переходов. Отличным дополнением к дистанционном влиянию может стать электростартер, вполне выгораживающий затраченные на него средства.
Какое дополнительное оборудование заслуживает внимания?
В вторую очередь следует позаботиться о специальной моторной тележке (если она не заходит в стандартный комплект поставки). За исключением самых младших моделей, лодочные двигатели сравнительно трудны и по большей части не столько "переносные", сколько "перевозные". Тележка не только спасет вас от избыточных мучений, но и возможно убережет двигатель от падений, которые бывают даже при переноске на малые расстояния.
Взвесьте потребность скупки д
ополнительных винтов. Стандартно установленный на моторе винт не всегда трудится с максимальной отдачей, его формочка и характерные размеры рассчитаны на определенные быстроты действия под различенной нагрузкой. Поэтому рационально обладать комплект как экстремум из трех винтов: универсального (среднего по всем параметрам, в т.ч. и по ходу), "скоростного" (с наибольшим шагом, под минимальную нагрузку) и "грузового" (с наименьшим шагом, под нагрузку, ближнюю к максимальной).
Заключительный совет тем, кто уже стал благополучным владельцем лодочного подвесного двигателя.
Прежде, чем насладиться быстротой и проехаться "с ветерком", внимательно познакомьтесь со сведениями о очередности и длительности этапов обкатки. Постепенный и верный ввод в эксплуатацию значительно удлинит ресурс двигателя и поможет избежать серьезных поломок, связанных с излишней нагрузкой в вторые недели и месяцы деятельности
Чудес не бывает: из одной мухи можно сделать только одного слона.
Завершил строительство: Офисный Центр "Капитал"
|
| |
| |
